NB純正ラジエターの厚みは16mm。

MDラジエターの厚みは25mmなので水量も増えて冷却効率もアップします🎵

ちなみに250馬力までMDラジエターで対応可能です👍
※青NB8ターボ号で実証済み。

オーナーさんの車両はドノーマルなのですが、選択した理由は寿命❗

ホンダ純正コアを使っているので耐久性は10年以上持ちます🎵😁👍

ラジエターを交換して、本日ラジエター液を入れてエア抜き💧

同時にエアコンガスの注入とガス漏れのチェックを行います。

あともう少しで完成🔧　ガンバレ俺❗😂

最後の交換作業はラジエター交換。

特に漏れは無いのですが、
「古いので漏れが始まる前に交換したい」とのご要望。

純正品は【廃盤】。
これがＤラーから整備を断られ。メカドックにドックＩＮした理由でもあります❗😅

各Ｄラーでは昨今「車両に指定された純正品以外は取付けない」という社則があるようです❗❗

交換するラジエターはメカドックオリジナルの「MDラジエター」。

ホンダ純正ラジエターを制作している業者さんで作って貰っており、ホンダ純正コアを使用して制作しています。

ドレンボルトは純正NB用に交換して取付🔧

オイルエレメントを取外そうとしたら…回らない❗

通常はオイルエレメントの後部にエレメントカップを取付けて、小さいラチェットで回せば緩んで回るんですが…回らない❗❗

スピンナーハンドルで回したら…エレメント側が負けて潰れた💦

おいおい、前回取付けた時に工具を使って取付けただろ❗🤬💢

オイルエレメントは手で回して取付けるのが基本。

緩ます際には倍近くのトルクを掛けないと緩まないので、工具を使って取付してはダメなんです❗❗

潰れてしまったエレメントを外すのに30分ほど掛かりました💦

付いて居たエレメントはマツダ純正品なのでＤラーでの作業かな。
取付けた整備士は「見習い」からやり直した方がイイですね😅

ドレンボルトを見たら…

あれっ❗　NB用のドレンボルトじゃない❗❗

画像右側がNB用でフランジ（ツバ）が付いてパッキンの当たり幅が大きくなっている物が正規品。

付いていたボルトはツバが無いので当たり幅が狭いタイプ。

オイル滲みの原因はコレですね❗

恐らくドレンボルトを無くしたか、量販店でのオイル交換の際に交換したんでしょうね❗❗

ロドスタはオイルパン側のドレン部の形状が特殊なので、NA、NB共に正規品を使わないとオイルが漏れますのでお気を付けください😅

この後も問題が続いて起こります❗💦

お次はエンジンオイル＋エレメントの交換🔧

ドレンボルトを抜いてオイルを抜き取りますが…。

オイルパンに変な滲みに気が付いた❗❗

ドレンボルト廻りからオイル滲みが広がっている。。。

もしかして潰れたパッキンを再使用したのか❓❗

お次はエンジンマウントを交換。

画像下のマウントが新品。

マウントブラケットに付いたマウントは右（INマニ）側で、マウントだけの物が左（EX）側。

右マウントブラケットはベルト交換の要領でダイナモを起こせば隙間が出来て取外せます。

左マウントのブラケットは隙間が無くて取り出せないので、エンジン横で交換作業を行うのがコツ。

26年間、お疲れ様でした。😁💦

スポイトで真っ黒なオイルを吸い取り、底に残ったヘドロ状のカスは新品オイルを半分程入れた後、スポイトで「吸い取り→噴射して洗い流し」を繰り返して清掃します。

これを新品オイルで4回繰り返して、やっと綺麗になりました🎵

タンクが綺麗になってから、レリーズシリンダーからエア抜きを行いクラッチオイルを交換💧

しかし、レリーズシリンダー内やオイル配管には黒いカスがこびり付いているので、次回の車検時にはまた真っ黒になっていると思います❗😅

今日は寒い❗🥶

夏服の半袖ツナギでは寒いので、長袖ツナギを着込みました❗❗💧

これから苦手な季節になるんですねぇ😭

さて、フロントキャリパーのブリーダープラグを新品に交換してブレーキオイルのエア抜きを行ったらスンナリと抜けました🎵

次回の車検整備でフロントキャリパーのオーバーホールを行った方がイイですね🔧

ブレーキの整備は安全性に関わります❗

僕ら整備士はお客様の命を預かる仕事です。
車両に乗るのはお客様だけでは無く、ご家族や知人など、大切な方も乗ります。

その方々の命にも関わる仕事をしているので手は抜けません❗❗

「特に問題は無いから車検を通すだけでイイ」という依頼はお断りしております。

車は楽しい乗り物ですが、不具合が起きたら殺人に繋がる凶器にもなり得ます🧍‍♂️🚗💨

年間走行距離が短かかろうと、たまにしか乗らない状況だろうと、次回の車検まで安全に走行できる整備を行っております🔧

まあ、点検整備を行う箇所が多いので工賃もお高くなってしまいますが…。
事故を起こしての修理代や裁判沙汰を回避する事を考えればお安いかと❗😅

ブレーキオイル注入の後、真っ黒になっていたクラッチオイルを交換。

タンクの底はヘドロ状になってました❗❗💦
クラッチオイルは全く交換しなかったんでしょうねぇ。。。

左フロントのブリダープラグを外して点検したら…

ありゃりゃ❗💦

先端の穴が錆で埋まってしまって無くなってます❗❗

これじゃあオイルは出て来ないわな😰

念の為、右フロントも点検しましたが穴は塞がってなくて正常。

ここまで錆が進行しているのに、前回の車検整備で気付かなかったのか❓❗

記録簿をみたら…ブレーキオイル交換をしていない。。。

以前のブログに書きましたが、ブレーキオイルは植物性で水に溶け込むオイルで「湿気」を吸い込んでしまいます。

なので整備書にはブレーキオイルは1年毎の交換が記載されています。

前回の車検時に交換していない❗という事は4年間も交換していない事になります❗❗💦

そりゃ湿気を吸い込んで溜まるわな😰

リヤキャリパーの不具合（アジャスターギヤの固着）の原因も恐らくコレでしょう💧

追加見積りを作成してオーナーさんに提示📝
了承を得て、シッカリとした作業を進めます😁🔧

ブレーキオイルをマスターシリンダーのタンクに注入してエア抜きを開始。

まずは配管が一番短い右フロントから始めて、次に左フロントから抜こうとしたら…。

ブリーダープラグの緩み方が重くて何か嫌な予感❗💦

プラグを緩めてエア抜きをしたら…ブレーキオイルが出て来ない。。。

まさか❗❗

お次はブレーキ廻りの整備🔧

オーバーホールしたマスターシリンダーとリヤキャルパーを取付🔧

マスターシリンダーの横に設置されているのがクラッチのマスターシリンダー。

クラッチオイルが真っ黒❗
記録簿をみたら、クラッチオイルも交換されていないようです❗❗💦

クラッチオイルはブレーキオイルを使うので、同時に注入交換して置きましょう🎵

フロンガス注入口にはガスが漏れないようにチェックバルブが設けられています。

これはタイヤの空気を入れる部分に使われるバルブと全く同じ構造。

俗に「虫」と呼ばれてます。

ちなみにR12フロンガスのチェックバルブはタイヤの虫と同じです❗

漏れているのは低圧側ですが、1個￥500−だし、交換の際にはフロンガスを抜かないと出来ないので同時に高圧側も交換して置きます🔧

蛍光剤で染まったキャップは手持ちの中古キャップに交換して置きました。

染まったままだと後々に誤診断してしまいますからね😁👍

134aフロンガス仕様のエアコンにはガス漏れ検知用の「蛍光剤（緑色）」が添加されています。

ガス漏れを起こした部分が緑色になって診断しやすくする為ですね。

エアコン修理開始の際にフロンガスを回収機で抜き取る際にキャップを外したら「プシュ」と音がしました❗

キャップを見ると…裏側が緑色に染まってます❗❗

こりゃ完全にチェックバルブからのガス漏れですね💦

これはエアコンのフロンガスを注入する注入口の防水キャップ。

このキャップを外す際に「プシュ」という音がしたらチェックバルブからガス漏れを起こしています❗

A/Cコンプレッサー取付けたらコンデンサーを取付🔧

コンプレッサーからコンデンサーに繋がるホースも取付🔧

やはり新品の綺麗さは見ていて気持ちがイイですね🎵😁冷えそう

最近寒くなりましたね❗

もう仕事終わりの水道水シャワーは冷たくて浴びれません🥶🚿

今年も暑い時期は短かったなぁ😭

さて、アールバンレッド III・NB8の車検整備もあと少しで完成します🎵

お次の作業はエアコンのコンプレッサー交換🔧

コンプレッサーはDENSO製のリビルト品。
ネット販売で安価なコンプレッサーも販売されていますが…大概は6〜12か月保障。

DENSO製の保証期間は「2年間または40,000km」。
メーカー品の方が寿命が長いし安心ですからね🎵

但し、保証書が無い❗
メーカー側でリビルト品番で管理しているそうな❗❗

これも個人情報管理法の影響なんですかね。😅知らんけど。。。

コンプレッサーを固定するボルト4本の内、下側2本が錆だらけでした❗
注文したらB/O10月末との回答❗❗😱💦ありゃ

そこでサイズを測定してホンダ純正ボルトで探し出して注文💻👆

マツダ純正ボルトの価格は￥150−。
同サイズのホンダ純正ボルトは￥80−と殆ど半額の価格でした💦

スポンジテープでハミ出した部分はワイヤーバフで削り落とすと綺麗に仕上がります。

ダクトバンドの補修が完成してエアコンユニットを車両に取付🔧

折角外れているんだから補修して置きます。

劣化したスポンジはワイヤーブラシで削り落として、残ったテープのりはシンナーで拭き取り。

隙間スポンジテープを貼付け。

ブロアモーターとエアコンユニット間の隙間を塞ぐダクトバンド。

10年以上経過するとバンド内側の隔壁スポンジが劣化してボロボロ状態になります❗

これはボロボロにはなっていませんが、ペッタンコになってしまってます❗❗

こうなるとブロアモーターからの風が漏れだしてしまい、エバポレーターに送られる風量が弱くなってしまうので、エアコンの冷却効果が落ちます。

ユニットのケース内部もゴミで汚れていたので工業用洗剤で洗浄🚿

綺麗にしてから組立てエキスパンションバルブ交換が完成🔧

エバポレーターを乾燥させた後、エキスパンションバルブを交換🔧

純正のエキパンは【廃盤】になってます❗

DENSOに問い合わせたら「在庫あり」だったので取り寄せました🚛📦

普通に交換するだけなら1時間ほどで終わりますが…。

洗浄や乾燥やらを行っていたので3時間ほど掛かっております💦

超音波洗浄の後は水道水で洗浄液を洗い流し🚿

エバポレーターのフィンは薄くて柔らかいのでエアブローを強く当てると曲がってしまいます❗

日干しして自然乾燥するのがお薦め🌞

しかし、昨日は小雨が降っていたのでヒートガン150度設定で乾燥させました。

洗浄液を新品にして、超音波洗浄器でエバポレーターを1時間洗浄しました。

綺麗な方、と言ってもゴミの付着やフィン間にゴミが目詰まりしています❗

このままの状態でエキスパンションバルブを交換しただけで組むのは気に入らない❗❗💦

取り出したエアコンユニットを分解🔧

10万キロオーバーにしては割と綺麗な方ですね🎵

お次はエアコンユニットを外してエキスパンションバルブの交換🔧

助手席側のグローBOXを外して右側にあるのがエアコンユニットです。

エンジンルーム側のエアコンパイプを外してから取外し🔧

しばらくの間、天候が悪い予報☔

DENSO社員さんに手配を頼んだ海外製のフルコンを日曜日に取付作業＋セットアップを駐車スペースで行うスケジュールなのですが…。

中古車屋の軽カーのA/Cコンプレッサー交換も❗

こういう天候が続くと広い工場が欲しくなって来ますねぇ❗❗😰

しかし、1人での稼働率、売り上げ、経費を考えると難しい。。。
仕事や予約はあるのに、こなせないジレンマ💦

白NA8エンジンブローに取付ける海外製タービンキットも入荷したのですが…
スケジュールを組みましたが、車検や修理を優先しないとイケないので、2週間後の作業予定。。。

シルバーNB6のアウターシムも組み上がっているので、エンジン補器類の取付も早く行いたい❗💦

いや〜手が6本欲しいです❗🖐🖐🖐🖐🖐🖐

ご依頼を頂いているオーナー様がた…キッチリと仕上げたいので順次作業をしますのでお待ちください😭

さて、アールバンレッド III・NB8のリヤキャリパーのオーバーホール。
各部パーツの塗装が上がり、組立して完成🔧

綺麗に仕上がりました🎵👍

年間の走行距離を考えると、これで10年間は持ちますね🎵😁

錆止め剤入り塗料で塗装して補修が完成。

この塗料も乾燥に1日掛かります💦

さてさて、今度はエアコンユニットを外してエキスパンションバルブを交換しないと❗💦

急げや急げ❗🥴💦

サンドブラストでブラケットの錆を落としてから建込みボルトのネジ山を修正。

コンデンサー側のブラケットごと外して万力に固定。

浸透潤滑剤を吹掛けながらヒートガンで600度で加熱🔥

ボルト頭をハンマーで叩いてボルトを外しました🔩

コンデンサーにエアコンパイプを固定するブラケットは再使用。

しかし、カナリ錆付いているので交換したいのですが…

これも【廃盤】。。。

新品のフィン形状。

フィンは本来こうなっていないと冷却しません❗

無くなるのは論外ですが、潰れていたり、ゴミが詰まっていると風が通り難くなって冷却効率が悪化します❗❗

エアコンのコンプレッサーで高圧に圧縮されたフロンガスは高温状態でコンデンサーに送られて、冷却される事で液体に変化します。

液体で室内に流れ込み、エキスパンションバルブで霧状に霧化する事で「放射冷却効果」で冷える仕組み。

コンデンサーで冷却不良を起こすと液体に変化仕切れなかったガス（気泡）も送られてしまうので霧化効率が落ちて冷えない訳です❗

エアコンサイクルの仕組みは以前、ブログに上げたと思いましたが…
もう一度「プチ講座」で上げてみようかなぁ❗❗😅

純正のコンデンサー＆レシーバータンクは【廃盤】。

純正OEMのKOYO製も残念ながら【廃盤】。。

ワンオフで制作する事も出来ますが…。
高価になってしまうので、社外品を使う事に❗

取外したコンデンサーのフィンはボロボロ状態❗

フィンが潰れていたり、無くなって向こう側が見える所もあります❗❗

これではフロンガスを冷やし切れないからエアコンも冷えないでしょうねぇ💦

3回噴き塗装に合間にエアコン修理の作業も進めました🔧

オーナーさんからの依頼で
「エアコンの効きが悪い」との事でエアコンの主要部品である
・コンプレッサー
・コンデンサー＆レシーバータンク
・エキスパンションバルブ
を交換します。

まずはフロントバンパーを取外してコンデンサーを取外し🔧

コンデンサーの左側に付いて居る筒状のパーツがレシーバータンクで、コンデンサーと一体になっています。

・マスターシリンダーのブラケット
・サイドワイヤーのブラケット
・サイドレバー

これらも塗装して乾燥させた後、トースターで80度40分間の焼入れ🔥

焼入れをする事で塗料がシッカリと喰い付いて剥がれ難くなります👍

本日、組立の予定🔧

リヤキャリパーのピストンも外側が錆ていたのでブラストしてジンク塗装。

ジンク塗料はメッキ処理に近い効果が出ますが、完全乾燥するのに1日掛かります❗

ブラストしたパーツはエアブローしてから脱脂🚿

リヤキャルパーとブラケットはジンク塗料で3回噴き塗装。

サンドブラストで錆を落としたパーツ。

これを全てブラストするのに4時間掛かりました💦

錆は人間で言う「癌」と同じで、少しでも残って居ると再発します❗

徹底してしつこい位に落とすので時間が掛かります❗❗

正規な工賃を請求すると目が飛び出るので、殆どサービス作業です😅

マスターシリンダーのオーバーホールが終了後、超音波洗浄器からリヤキャリパーのパーツを取出し。

超音波洗浄では汚れやグリスは綺麗に落ちますが、錆付きは取れません❗

水道水で念入りに洗浄剤を落としてからサンドブラストで錆落とし作業🚿

上部が外したインナーパーツで下部が新品のインナーパーツ。

ラバーグリスを塗布してからシリンダーに組み込んで完成👍

マスターシリンダーを分解してパーツクリーナーで洗浄🚿

エアブローで乾かした後、マイクロスコープで内部に傷が無いか❗目視点検👀

更に指を入れて傷と変形を点検👆

0.04mmの髪の毛1本も判るほど指の間隔は繊細ですからね。

昨日も引き続きアールバンレッド III・NB8の車検整備🔧

発注してB/Oだったパーツが続々と入荷したので、他の車両の作業も進めたいのですが…。

段取りを組んで予定していますので、今しばらくお待ちください。m(_ _)m

さて、リヤキャリパーの分解したパーツを超音波洗浄器で洗浄中🚿

その間にマスターシリンダーの作業🔧

ブレーキオイルが漏れているのは内部に入って居るカップシールで後側から漏れます❗

オーナーさんは「後10年は乗りたい❗」というご希望なので、本来はASSY交換したかったのですが…。

残念ながら純正も社外品も共に【廃盤】。。。

FD3Sのマスターシリンダーも流用できますが…
マスターバックもFD3S用に交換して、ブレーキ配管も変更＆加工をしないとイケないので結構な費用が掛かってしまいます💦

ご予算内に収められるように、今回はインナーキットでオーバーホールする事に🔧

下地が剥き出しになった部分に「錆止め剤入り塗料」をハケ塗りで補修。

これでマスターシリンダーを取付ければ次回のオイル漏れの診断では誤診断せずに判り易い👍

次の事を考えた整備ですね🎵

さて、今日はリヤキャリパーのブラスト掛け＋塗装、マスターシリンダーのオーバーホールをしないと❗

急げや急げ❗❗😫💦

傷んだ塗装、錆付きを落とした後、脱脂。

補修に使うのは「錆止め剤入り黒塗料」。

塗料をキャップに出して、ハケ塗りで補修します。

これはお気に入りだったのですが…廃盤になっちゃったんですよねぇ💦

塗装剥離や錆付きをそのままにして置くと、修理後に「また漏れたのか❓❗」と誤診断してしまいます❗

誤診断しないようにスコッチブライトで錆を削り落としてから補修します。

分解したリヤキャリパーを超音波洗浄器に掛けている間に、マスターシリンダーからのオイル漏れを修理🔧

ブレーキマスターシリンダーからオイルが漏れると、大概マスタバックの塗装が剥がれて錆が発生しています❗

ブレーキオイルは植物性オイルで剥離効果があり、湿気を吸い込んでしまいます❗❗

なので本来、ブレーキオイルは整備書では1年毎の交換が指定されています。
しかし、殆どのオーナーさんは車検の時にしか行いませんけどね😅

無償提供して頂いたリヤキャルパーを分解して点検🔧

カメラの撮影角度が難しくて画像では見え難いのですが…。

シール溝に錆付きが発生してました❗

長年保管している間にブレーキオイルに湿気が含まれて錆付いたんですね❗❗

超音波洗浄＋サンドブラストして錆を落とさないと💦

中古リヤキャリパーを中古パーツセンターに在確したら「在庫ナシ」。

ヤフオクでも探しましたが…出展ナシ。。。
😱💦マジかぁぁぁ❗

んっ❗　確か他のお客様の車両から外したリヤキャリパーが有ったハズ❗❗

パーツ棚を探したら…有りました🎵

リヤキャリパーのオーナーさんに連絡を取り、事情を話したら
「もう使わないから差し上げます」と無償提供して頂けました😁🎵

NB1の車両に前後NB2キャリパーに交換した際に外したキャリパーなので不具合が出た物では有りません。

Tverでダウンロードした「24時間テレビ」をやっと見終えました📺

もう涙腺が崩壊し放しで大泣き😭

ジジイになると涙もろくなるんですよ💦

言葉選びが難しいのですが…やはり障害を持って居る人は「強い」❗😆
健常者の方が精神面や根性が劣ってますね❗❗💦

パラリンピックを毎回見ているのですが「スゲー❗」と思わされます😱💧

自分も精神面、根性も強くして頑張らないと❗❗😅
と言いつつ、最近、ストレスが溜まって胃が痛くて病院に行きました🏥

胃の粘膜を強くする薬を処方されて、1〜2週間の様子見。
それでも痛いようなら検査するそうです💦　根性が無い証拠ですね😰

さて、車検整備を進めているアールバンレッド IIIのNB8。

新車から26年間、未整備だったと思われるリヤキャリパー。
シルバーに塗装されていたのでオーバーホールを行っていると思いましたが…

記録簿に記載が無いし、外したら表側しか塗装されて居なかったので「ハケ塗」だと思われます❗

右リヤキャリパーのアジャスターが錆付きで完全固着してしまており、左リヤキャリパーはピストン側のアジャスターが外れている状態❗❗

治すよりも中古キャリパーに交換した方が安価になるので、オーナーさんとご相談して交換する事に。

トヨタ製アウターシムは1枚640円。

マツダ純正アウターシムは1枚1,530円。

価格が倍以上違い、見積り金額も増えてしまったので、追加見積りを作成してオーナーさんに提示して説明📝

了承を得て、21時からアウターシムの研磨を開始🔪

アウターシム単体を指で押しながら研磨すると斜目に削れてしまうので、アウターシムをリフターにセットして平行に研磨するのがコツ🎵

バルブクリアランスは基準値では「±0.03mm以内」ですが…
プチ講座でも書いたように0.02mmの誤差で性能が変化してしまうので【オリジナルの基準値：±0.01mm】まで詰めます❗

マツダ純正アウターシムは柔らかいので研磨も楽で、30分ほどで 3.500mm → 3.425mm に研磨終了。
※トヨタ製アウターシムだと0.01mm削るのに15分ほど掛かります。

それだけマツダ純正アウターシムは材質が柔らかいのでバルブクリアランスも広がり易いんですよ❗❗💦

NB6＆8では50,000km毎のクリアランス調整がお薦めです😅

トヨタ製アウターシムではクリアランスが出し切れないので、純正シムを使う事に❗

外したアウターシム2枚は再使用できましたが、残り14か所は交換が必要。

在庫を持っているので14枚を在庫から出しましたが…
ココでまたまた問題が発生❗❗💦

EX4番の必要シム厚が 3.425mm なのですが…純正アウターシムは 3.396mm までしか設定が無い❗😱💦いや〜〜〜〜。

アウターシム1枚を制作するしかないか❓❗

と思いましたが…在庫シムの中に1枚だけ3.500mmのシムが有った❗❗

あっ❗そういえば以前に同じ問題が出たロドスタで制作して予備で1枚多く作った残りのシムだ🎵😅

アウターシムの制作を依頼すると価格は￥4,000〜5,000で納期は約1ヵ月ほど掛かります。

ココでバルブクリアランスに付いてプチ講座を開設。

●何故クリアランス調整が必要なのか❓

カムシャフトはクランクと直結で回っており、ピストンの上下運動に合わせてカムシャフトが回り、カム山でバルブを押し下げして吸気・排気サイクルを担っています。

吸気・排気工程では「バルブタイミング」が重要で、4度ズレただけで特性が変化する程です❗

カムシャフトとバルブの間にはバルブリフターやシムが設けられており、リフターの外側にシムが設置されているのが「アウターシム式」。

リフターの内側にシムが設置さているのが「インナーシム式」と呼ばれます。
※リフター本体がシムの役割をしているタイプも有ります。

カムシャフトとリフター間には必ず「クリアランス（隙間）」が設けられています。

バルブクリアランス（タペット隙間）が必要な理由は、エンジンが高温になった際の金属の熱膨張によるトラブルを防ぎ、バルブを確実に閉じて性能を維持する為の隙間です。

しかし、長年エンジンが回ると、必ず摩耗が生じます❗
摩耗する箇所はそれぞれのパーツが接触している部分（矢印部）。

摩耗して隙間が大きくなると【打撃研磨】が始まり摩耗を加速させてしまいます。

更に隙間が大きくなるとバルブが上下するタイミングがズレてしまい、吸気・排気効率が悪化して、本来の性能が出ていない状態になります❗❗

ちなみにバルブクリアランスが基準値から±0.02mmズレただけでエンジン性能が変化してしまいます💦

バルブタイミングは4度、バルブクリアランスは0.02mmの違いで性能が変化してしまう程、エンジンは精度が重要なんですね😅

これが記載したメモ📝

中央の数値が現状の隙間、外側の数値がシム厚。

IN・EX合わせて7か所が規定値外になってしまっています❗

これではタペット音が出るわな❗❗😅

しかしながら問題も発生。。。

アウターシムはマツダ製では無く、トヨタ製のアウターシムに変更するのですが…
シム厚の設定が「3.30mm」までしか無く、それ以上の厚みが必要な箇所がある❗

カムシャフトやバルブリフター、バルブのステム頭が摩耗している可能性が大ですね❗❗😰

マイクロゲージを使ってアウターシムの厚みを測定📐

測定値をメモに記載📝

取外したアウターシムはごちゃ混ぜにならないように専用ケースに保管。

1枚1枚厚みを測定します📐

測定値はメモに記載📝

カムシャフトとアウターシムを取外し🔧

最近はやる事が多すぎてちょっとしたミスが多い❗

外したキャップを付け忘れたり、追加作業をオーナーさんに連絡せずに進めてしまったり、さっきまで手に持っていた工具をドコに置いたのか忘れてしまったり。。。😵💦

頭の引き出しが一杯一杯です😭

しかし、そんな事はお客様には関係ない❗❗

数がるSHOPの中から選んでご依頼を頂いているんだからキチンとした仕事をしないと💦

チト自分に渇を入れて頑張ります😓

さて、車検整備のNB8アールバンレッド III。
中間見積りを作成してオーナーさんに提示。

了承を得て整備作業を開始🔧

エンジンから「カタカタ」とタペット音がでている状態❗
走行距離が13.6万キロなのでタペット音が出るのは仕方がないですね💦

オーナーさんからも修理依頼をされたのでバルブクリアランス調整を行います。

まずは現状のカムシャフトとアウターシムの隙間をシクネスゲージを使って測定📏

メクラボルトを外したら茶色いオイルが垂れた❗

おいおい、まさか❗❗💦

キャリパーを外してみたら…

ありゃりゃ❗　アジャスターの周りから茶色くなったオイルが漏れてます❗❗

これは内部が錆付いてますね💦

整備記録簿を見たら新車から現在までブレーキ廻りは一度もオーバーホールしていないみたい。

136,000km走行で26年間未整備って…😱💦怖っ

整備の最終確認をする班長や工場長さんはブレーキ廻りを軽視する整備士だったのかな❓❗💦

点検、部品出しを終えて見積りを作成📝
オーナーに提示してご相談です😅

下廻りの点検でリヤキャリパーの不具合が発覚❗

キャリパー裏側のメクラボルトを外して、アジャスターを回し、ピストンを少し戻してからキャリパーを外してから各部の点検を行うんですが…。

右リヤキャリパーのアジャスターが回らない❗❗😱💦

ショックアブソーバー上部のブッシュ。

カナリひび割れてボロボロ状態❗💦

車両は平成12年式なので26年間使用したブッシュ❗❗

そりゃ劣化してひび割れるわな😅

今後、車高調交換、フルブッシュ交換も検討されているので、今回の車検整備ではこのまま😉

ヘッドライトのレンズがかなり曇ってしまっています❗

青NB8ターボ号のヘッドライトも1度磨いた事があるんですが…

内部の裏側まで曇っていて、曇りが取り切れなかった❗❗💦

一番は新品に交換なんですが…【廃盤】。。。

ヤフオクや楽天で「レンズのみ」の販売はされていますが…。
レンズを外す際に本体側が割れてしまう事があるんですよねぇ。。。😰

確かに純正ラジエターは【廃盤】になってますが、ネット販売で安価な物もあるし、メカドックオリジナルのラジエターも有ります。

ラジエターがこの色に変色したら交換時期❗

ガンメタNA6でアップしたように、運転席側が白くなったら使用限界です❗❗
※参照：2026/08/21(Fri) 駆け込みガンメタNA6、エンジン不調　�B

オーナーさんとご相談して、寿命が短い安価なネット販売品では無く、メカドックオリジナルのラジエターで交換する事に🎵

いや〜❗中古車屋の作業依頼を受けてから忙しいの南野❗❗💦

駐車スペースが一杯で、車両を入れ替えるにも時間が掛かり一苦労💦

バックオーダー（B/O）だったパーツが入荷し始めて、スケジュールを組みましたが…
2週間先まで埋まった❗

マジに1人で抱える仕事量ではありません😭
1日48時間、手が4本欲しいッス❗❗🖐🖐🖐🖐

さて、ご予約を頂いて入庫した新規のお客様のNB8が入庫。

今まではDラーで整備や車検を行っていたそうですが…。
車検と同時にラジエター交換を依頼したら、

「廃盤なので交換できません」と作業を断られた❗との事💦

最近のDラーは「車両に設定された部品以外の取り扱いは🆖」となっているそうです❗❗

Dラーで断られてネットで探してウチを見付けてご依頼を頂きました😁

フェールユニットをタンクに取付後、お次はフェールフィルターを新品に交換🔧

NA6用のフィルターは【廃盤】になってます❗が…

メーカーで代替品が設定されており、注文するとフェールター、ブラケット、ボルトのセットで出て来ます❗❗

フェールフィルター交換と同時に廻りのフェールホースも新品に交換しました🔧

約15cm程の長さですが1本￥3,000〜￥4,000−❗

1ｍで￥26,666−の価格帯❗❗　高けぇぇぇぇ😱💦

ネット通販などで安価なフェールホースが売られていますが…
使った事があるんですが、4年位で燃料漏れを起こす物もあり、車両火災に繋がるのでお薦めしません❗💦

やはり高くても純正品が一番安心ですよ🎵😅

作業終了後、エンジンを始動してガソリン漏れを点検💧

試運転してエンジンが吹け上がり、パワー感が戻った事を確認して完成🚗💨

さてさて、中古車屋からの軽トラのタイミングベルト＆ウォーターポンプ交換の作業依頼が来たので手早くこなさないと❗💦

急げや急げ❗❗🤣🔧

フェールタンクシーラーを1日乾燥させた後、組立🔧

フェールゲージ取付の建込みボルトのネジ山も錆付いていたのでダイスでネジ山を補修してからゲージを取付🔧

組立後の画像は撮り忘れです📷😭

フェールユニットのガスケットはまだ手に入ります。が…

フェールポンプ、ポンプＯリングは【廃盤】❗

代替品としてフェールポンプはNA8用。
ＯリングはFD3S用がボルトオンで使えます🎵

こういう流用部品を探し出すのがチト得意です😁👍

フェールタンクシーラーを筆塗りで塗装🖌

これで廃盤でもう手に入らないフェールユニットの錆の進行を抑えて、寿命を延命させます😁👍

これはガソリンタンク内に塗る専用塗料。

ガソリンには溶けない塗料です👍

昨日は暑かったですね❗💦

Tシャツの袖から汗が滴る位に汗を掻くほどでした❗❗👕💧

でも、「仕事してる」って感じがしてイイ🎵😁💦

しかし、汚れが目立たない黒Tシャツなので、汗が乾いた部分が汗塩で白くなってしまうので、見た目が良く無いんですけどね❗😰

さて、修理が完成した4スロ青NA6とガンメタNA6を入替で工場内にドックIN🚗

錆で真っ茶になったフェールユニットASSYを取外し🔧

まあ、本来はフェールポンプとポンプフィルターを交換して組めばイイんですが…。

この錆付きをそのままにして組むのが気に入らない❗😓
急いでいたので画像が少ないのですが…。

フェールポンプ、フェールゲージを取外し、各部をマスキングしてサンドブラストで錆を落としました。

商談で来店された青NB8ターボ号のオーナーさんの手を借りてシリンダーヘッドを搭載🖐🖐🖐🖐

補器類を取付けて完成🔧👍

お次はガンメタNA6の燃料ポンプの交換です。
急げや急げ💦

裏側のガスケットが付く面に「虫喰い」が発生してました❗

ガスケット幅の半分まで凹になってしまっている部分もあり、これではシール性が悪化してしまいます❗❗

面研したり、アルミパテでの補修も出来なくは無いですが…。

まだ部品が出て、新品の方が安価なので交換する事に。

この虫喰いは製造方法の問題。
型に溶けたアルミを流し込む際に気泡が混入してしまい、その泡が膨張、収縮を長年繰り返してひび割れが生じて、最後には割れて剥がれ落ちて凹状になってしまう「虫喰い」と呼ばれる現象。

生産工場の職人の湯（溶けたアルミ）を流し込むのが下手くそで、気泡を含ませてしまったんですね❗💦

さすがマツダ下請け品質です😰

サーモスタットが入っている上側のカバー。

こびり付いているガスケットを落としたら…問題が発生❗💦

「たまに水温計の針が半分以上の値を示す時がある」

との事で、サーモスタットを交換してみる事に。

付いて居たサーモスタットはメカドックオリジナルの【82Wサーモスタット】。

バルブの上に更にバルブが設けられており、安定した水温調整をしてくれた代物🎵

生産元が生産中止となってしまい、現在は【廃盤】❗
このサーモスタットは結構気に入っていたんですけどねぇ。。。😭

取付けたのは10年以上前。。。

無い物は仕方がないので通常形状の【82Sサーモスタット】に交換します。

水道水で洗浄液を綺麗に洗い流し🚿

ワイヤーブラシで落ち切れない汚れを削り落とし🔪

エアブローで削れカスを飛ばしたらアセトンで脱脂。

TIG溶接でひび割れ箇所を溶接修理して完成👍

4番気筒外側の溶接は楽に出来ましたが、3番気筒パイプ側の溶接はトーチが入らず結構大変でした❗😭

いや〜暑いですねぇ🌞💦

でも、もう少し熱くなって水道水が温かくなって欲しい❗😅

昨日の気温でも水シャワー少し冷たかった❗❗🥶🚿

さて、中古車屋の外注依頼の作業も行っており、それはブログに上げられないので更新頻度が落ちております😰

が、ウチのお客様の作業もキチンと進めております🔧

ガスケット抜け修理の４スロ青NA6。
前々からステンEXマニの4番気筒のひび割れによる排気漏れを起こしており、今回同時に修理。

まずはひび割れが起きているフランジ廻りのカーボンやオイルを、超音波洗浄して洗浄🚿

フェールユニットを外してみると…

ありゃりゃ❗

燃料ポンプとポンプフィルターが真っ茶茶❗❗😱💦

画像では判り難いですが、燃料タンク内の底に錆が発生してます❗❗❗

ガソリンは水に浮いて水は沈殿するので、長年の堆積で錆てしまったんでしょうね💧

燃料タンクの交換はリヤメンバーを脱着してからの作業で高額になるので、取敢えず燃料ポンプ＆ポンプフィルターの交換。

プラス燃料フィルターの交換で見積りますかね❗😅

まずは燃料ポンプを点検🔧

燃料ポンプが付いて居るユニットを外すのにフェールホースを外すのですが…。

ありゃりゃ❗💦

ユニットからエンジンにガソリンを送るアウトレット側のホースがひび割れだらけ❗❗

こりゃ、他のホースも劣化している可能性が大ですね😱💦

エンジンを止めている状態で燃圧を点検すると…
3.0kg/c�uで正常値🆗

エンジンを始動させると2.5kg/c�uで正常値🆗

という事はプレッシャーレギュレーターは正常に動いている👍

となると…燃料ポンプか燃料フィルターが怪しい❗

燃圧が低い原因として考えられるのは

�@燃料ポンプの劣化
�A燃料フィルターの目詰まり
�Bプレッシャーレギュレーター不良

まずは外部ポンプからホースをエンジンに繋げて燃圧を点検🔧

点火時期が12度なので点火系も🆗

次に疑うのは燃料系。

フェールホースの間に燃圧計を取付けてエンジンを始動し燃圧を点検すると…🕒👀

ありゃ❗　1.8kg/c�uしか掛かってない❗❗

基準値は2.1〜2.6kg/c�u。

これでは燃圧が低くて燃料が薄い状態になってますね💦

エンジン不調の原因はコレかも❓❗

1番上死点を出したらクランクプーリーの位置を確認👀

本来は「Tマーク（0度）」の位置にプーリーの合いマークが来るのですが…

「2度」の所に来ています❗

これは
�@クランクシャフトが2度曲がっている。
�Aキー溝が削れて2度ズレている。
�Bプーリーのダンパーがヨレて2度ズレている。
が疑わしい❗❗💦

しかし、2度くらいのズレではエンジン不調にはなりません。

一旦組み直してエンジンを始動し、点火時期を確認したら「12度」だったので、エンジン不調の原因はクランク廻りでは無いでしょう❗

もしもキー溝破損だったら、中古エンジンに交換、もしくはOHしてのクランク交換になるので高額の修理費になります❗❗😂

次にクランクのキー溝破損の点検🔧

キー溝が破損しているとタイミングベルトを回すギヤの位置がズレて、クランクシャフトの位置とカムシャフトの位置もズレます❗

合わせて、カムシャフト後部にクランク角センサーが付いているので、カムと一緒に位置がズレてしまうのでエンジン不調になります❗❗

まずはスパークプラグを4本外して1番気筒にダイヤルゲージをセット🕒

クランクシャフトを回して1番上死点を出します。

クランクのキー溝破損の点検をする前に、エアクリからスロットルに繋がるインテークホースを外して点検🔧👀

B6の「あるある」で、ホースが経年劣化で硬化して、ジャバラ部に亀裂が入り、2次エアを吸い込んでしまい、エンジン不調になる事があります❗

ホースを最近交換したのか、硬化してなくて柔らく亀裂も有りませんでした👍

エンジン不調とは関係ありませんが…。

ラジエターのインレット側が白く変色しています❗

これは長年の熱による物で、耐熱プラスチックが変質してしまっているんです。

白くなったラジエターは使用限界で、いつ水漏れを起こしても可笑しくありません❗❗

こうなったら早目の交換をお薦め致します😅

初年度登録が【平成3年】との事だったので、初期型だとすると、この症状はクランクキー溝の破損が濃厚❗

初期型B6エンジンのクランクシャフトは【鋳造品】で弱いんですよ❗❗💦

マツダも弱い事に気付いたのか、後期B6エンジンからクランクシャフトは【セミ鍛造品】に変更されています😅

BPエンジンはSr1（前期）、Sr2（後期）共にクランクは【セミ鍛造品】なので安心🎵

ですが…廃盤になっております❗😭

中々真夏日になりませんね❗

夏なんだからカラッと晴れて気温が上がって欲しい❗❗

気温が上がって地面が熱くならないと、仕事終わりの「水シャワー」が冷たくてキツイんですよねぇ🥶🚿

さて、一元のお客様から
「急にエンジンが吹け上がらなくなって走れなくなった❗」
とのご連絡📞

現在、部品待ちの預かり車ばかりなのでレッカー手配で入庫して頂きました。

オイル漏れで剥がれた塗装をジンク塗料で補修🖊

剥がれたままにして置くと

「また漏れたのか❓❗」と、誤診断をしてしまいますからね❗😅

EX側、INマニ側と劣化した塗装をワイヤーブラシで落としてからハケ塗りで補修🖊

見積りを作成してオーナーさんに提示📝

作業内容が決まったので部品を注文して入荷待ちです📦

ブロックを見ると判りますが、最前面にはウォーターラインの丸穴が2つ設けられてますが、最後部には穴が開いてません❗

ここで熱い冷却水が滞留してしまい、熱膨張率が高くなってしまうんです❗❗💦

何でこの形状で設計したのか❓❗

俺には判りません😰

ドラッグデモカーを走らせる度にヘッドガスケットが抜けて、毎回交換していました❗

試しに最後部に最前部を同じようなウォーターラインを増設してみたら…
ヘッドガスケットが2レース持つようになった経験があります😅

シリンダーヘッドは1人で降ろすのはキツイ❗💦

手伝いに来てくれていたDENSO社員さんに手を借りて2人で降ろしました🖐🖐🖐🖐

やはり手が4本あると楽ですね😅

取りはずしたシリンダーヘッド🔧

下面に定盤を当て、定盤の裏に懐中電灯の光を当てて漏れた隙間を確認👀

ほんの少しの隙間でしたが、0.04mmのシクネスゲージを当てても入らなかったので許容範囲内で問題なし🎵👍

喰い付いたメタルガスケットをスクレッパーで粗方落とした後、ダイヤモンド砥石＃400で面研して綺麗に落としました🔪

ヘッドが歪んで無くて良かった🎵😅

こちらはINマニ側。

4番気筒の後側からもオイルが滲み出して塗装がボロボロ状態❗

更に1番気筒の前側からも漏れ出していたようです❗❗

前後から漏れ出している、という事は…
シリンダーヘッドが歪んだか❓❗😰

4番気筒のEX側からオイルが滲み出ており、オイルによって塗装が劣化して剥がれてます❗

これは「あるある」な症状❗❗

B6エンジンに限らず、BPエンジンでもこのガスケット抜け症状が置きます。

オイルライン、ウォーターラインは同じ配置なので、恐らく設計の問題❗

4番気筒の一番後ろ側が一番熱くなるので、熱膨張率、収縮率が大きく、繰り返される事でシール効果が弱まってしまうようです。

判っているチューナーさんはガスケットやブロックにウォーターラインを増設して対策したりしますが…。

ガスケットの寿命が少し伸びるだけなんですよねぇ。。。😅

もう20年以上のお付き合いを頂いているバッシーさん。

2015年、25万キロの際にクランクを新品に交換しましたが、ヘッドガスケットが抜けたようで、ヘッドとブロックの境目からオイルが滲みだしております。💧

現在、30万キロで5万キロ走行ですが…。

11年も経過すれば、ガスケットやシール類は劣化してしまいますからねぇ。。。😅

このギヤはカウンターシャフトからフロントデフに駆動を伝えるギヤなんですが…

「歯こぼれ」が起きてます❗

恐らく1速ギヤの折れた歯を噛み込んだのかな❓❗💦

この状況だと、メインシャフトとカウンターシャフトは再使用不可❗❗

交換しないとダメなんですが…【廃盤】で手に入りません。。。

さてさて、どうしたもんか❗
まずは、こうなった原因を追究しないと❗❗🥴💦💦💦

これがカウンターシャフト。

こちらも1速ギヤはズタボロですが、2速、3速、4速は無事🎵

しかし…1速の右側のギヤが❗💦

ミッションから取り出したメインシャフト。

1速はズタボロですが、2速、3速、4速は無事で変摩耗の痕跡も無し🎵

ベアリングレースを取外した際に目に入った傷跡❗

よ〜く見ると…

これ…レースが回った痕跡じゃないか❓❗💦

フロントデフとアイドルギヤのベアリングレースは圧入式なのですが、メインシャフトとカウンターシャフトのベアリングレースはフロー状態の取付方法。

爪で引掛けて抜ける程なんです❗

という事は…回るわな。。。
でも…レースは回ってイイのか❓❗

レースが回ったらケース側が摩耗してしまうような…😰

レースを戻してガタを見たら…少しガタ付きが有りました❗

これ…摩耗してないか❓❗💦

判り易いようにベアリングレースを外して拡大撮影📷

拡大すると摩耗スジが見えなくなりますが、無数の凹みがあるのが判ります❗💦

カウンターシャフト側のベアリングレースもメインシャフト側と同様な状態❗